Данный форум является информационным ресурсом в помощь владельцам собак. Делитесь своим опытом, расказывайте о своих питомцах. Мы рады позитивным и общительным!
Дрессировка (от французского слова dresser – выправлять, обучать) – это процесс выработки у собаки комплекса условных рефлексов (навыков), необходимых для управления ее поведением. Как правило, это выполнение определенных действий по команде или жесту дрессировщика. Дрессировка – это сложный, многогранный процесс, требующий глубоких профессиональных знаний, интуиции, опыта, творческого подхода и, в не меньшей степени таланта дрессировщика. Чтобы научить собаку выполнять требуемые от нее действия, дрессировщик должен знать строение и функции нервной системы собаки, основы учения о высшей нервной деятельности (ВНД).
Поведение собаки носит рефлекторный характер, т.е. складывается из бесконечного множества ответных реакций на внешние и внутренние раздражители. Формы поведения животного обусловлены его внутренней природой, включающей и механизмы избирательной активности в ходе взаимодействия с внешней средой. В основе высшей нервной деятельности лежит взаимодействие безусловных и условных рефлексов.
Рефлекс – это ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая через центральную нервную систему. Путь, по которому проводятся импульсы возбуждения от рецепторов до коры головного мозга, называется рефлекторной дугой. Различают безусловные и условные рефлексы.
Безусловные рефлексы – это врожденные рефлексы, являющиеся фундаментом высшей нервной деятельности животного. Сформированные в процессе эволюции, они обеспечили животным приспособление и выживание. Совокупность сложных безусловных рефлексов, проявляющихся при определенных условиях на специфические раздражители называется инстинктом.
Основными безусловными рефлексами являются:
Пищевой рефлекс. Проявляется с момента появления щенка на свет, когда он начинает сосать мать, в его основе заложена естественная потребность собаки в пище. Под воздействием пищевого рефлекса животные могут создавать запасы еды. Пищевой рефлекс является ведущим фактором поведения собак и широко используется в дрессировке.
Ориентировочный рефлекс – реакция собаки на каждое новое для нее явление. В любых условиях обитания, познавая окружающий мир, все животные постоянно находятся под его влиянием. Ориентировочный рефлекс широко используется в дрессировке собак.
Оборонительный рефлекс – это естественный рефлекс самозащиты, который внешне может проявляться в двух формах: активно-оборонительной и пассивно-оборонительной. В период условно-рефлекторной адаптации щенков уже заметно различие в поведении – одни реагируют на незнакомые раздражители, пугаясь и прячась, другие – настораживают уши и пытаются исследовать незнакомый объект.
Взрослая собака при проявлении активно-оборонительной реакции принимает угрожающую позу, поднимает голову и хвост, грозно рычит. Пассивно-оборонительная реакция выражается в оцепенении, угнетенном состоянии, пугливости, иногда в бегстве от опасности.
Половой рефлекс – биологический инстинкт размножения, нередко подавляющий другие рефлексы. В период течки суки могут отказываться от еды, в значительной степени у них угасают условные рефлексы. Кобели зачастую выходят из подчинения, убегают за течкующими суками. Чрезмерно выраженный половой рефлекс затрудняет дрессировку собаки.
Помимо этих, основных, к безусловным рефлексам относятся: сторожевой рефлекс, игровое поведение, подражательное поведение, стайный рефлекс, рефлекс доминирования, материнский инстинкт и некоторые другие.
Условные рефлексы, в отличие от безусловных (врожденных), образуются в процессе жизни животного и обозначаются по названию безусловных рефлексов, на базе которых они выработаны: пищевой, оборонительный, ориентировочный. Они являются формой проявления высшей нервной деятельности. При образовании условного рефлекса происходит замыкание между центром, воспринимающим возбуждение и двигательным центром в коре головного мозга. Обратная связь – это нервные импульсы, идущие от рецепторов рабочего органа в центральную нервную систему. Они возникают в рецепторах, воспринимающих результат действия. Благодаря обратной связи нервная система контролирует результаты рефлекторной деятельности органов. Отсутствие правильного результата приводит к тому, что рефлекс не заканчивается. Попытки повторяются до выработки нужного эффекта. Обратная связь является последним звеном рефлекса. Без нее животное не могло бы приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.
Условные рефлексы подразделяются на натуральные и искусственные. В первом случае условные рефлексы вырабатываются при помощи естественных свойств безусловных раздражителей (запах и вид пищи, механические раздражители и т.д.). В данном случае условные рефлексы быстро вырабатываются и стойко удерживаются. Например, вид и запах косточки вызывает рефлекс ее охраны. Во втором случае условные рефлексы вырабатываются при сочетании двух различных раздражителей, например рефлекс выработки навыка посадки на команду "Сидеть" при помощи кусочка лакомства и механического нажатия на круп. Сущность дрессировки – это выработка у собаки целого ряда простых и сложных условных рефлексов, их систем, образующих навыки. По мере выработки навыков необходимо их закрепление и усовершенствование.
Для выработки у собаки того или иного навыка необходим комплекс целенаправленных воздействий на нее раздражителями. Раздражители – это различные средства воздействия на органы чувств собаки, вызывающие в них нервные раздражения, передаваемые в центральную нервную систему. Известно, что у собаки имеется пять органов чувств (зрение, обоняние, осязание, слух и вкус). Воздействие на любой из этих органов вызывает возбуждение соответствующих рецепторов, а сами действующие начала по отношению к органам чувств являются раздражителями. Например, свет действует на органы зрения, звук – на органы слуха, запах – на органы обоняния. Раздражители бывают сильными и слабыми. Сильные раздражители оказывают повышенное воздействие на нервную систему собаки, слабые – незначительно возбуждают или тормозят ее. Раздражители бывают безусловными, условными и индифферентными.
Безусловными называются такие раздражители, воздействие которых приводит к адекватной (соответствующей данному раздражителю) ответной реакции без предварительного обучения. Например, выделение слюны при попадании пищи в рот. Безусловный раздражитель вызывает проявление безусловного рефлекса.
Условными называют такие раздражители, действие которых вызывает неадекватную реакцию, проявляющуюся в процессе обучения. Условные раздражители, применяемые при дрессировке, делятся в основном на звуковые и зрительные. Действие условного раздражителя (команда, жест) проявляется лишь при определенных условиях.
Индифферентными называются раздражители, которые не вызывают никакой реакции у собаки. Иногда такими раздражителями становятся часто повторяемые команды – собака перестает на них обращать внимание.
В процессе дрессировки человек подает собаке различные сигналы (команды, жесты), которые на начальном этапе являются для нее индифферентными раздражителями, не вызывающими какой-либо реакции. Задача дрессировщика состоит в том, чтобы индифферентный раздражитель превратить для собаки в условный, используя при этом безусловные раздражители. Любой звук или жест дрессировщика на начальном этапе обучения вызывает у собаки ориентировочный безусловный рефлекс, который подготавливает мозг животного к возможным соответствующим реакциям на эти раздражители и облегчает образование условного рефлекса.
Условный рефлекс можно выработать на простой (одиночный) и сложный (комплексный) раздражители. Простой раздражитель – это единственный сигнал (чаще всего – команда), комплексный раздражитель – это сочетание команды с жестами, действиями, мимикой дрессировщика. Внешний вид, одежда, запах дрессировщика также являются составляющими комплексного раздражителя. С самого начала условный рефлекс легче вырабатывается на простой раздражитель, однако практически невозможно исключить влияние посторонних раздражителей.
В зависимости от особенностей нервной системы одни собаки сравнительно легко, без особых усилий, выделяют из всего комплекса основной раздражитель и реагируют на него, другие, напротив, очень быстро связывают весь комплекс раздражителей в одно целое с образованием ситуационного рефлекса, в котором отдельные компоненты, в том числе и команда не имеют столь существенного значения. Во избежании этого при дрессировке собак следует соблюдать следующие условия: на начальном этапе дрессировки комплекс раздражителей должен быть сведен к минимуму; комплекс раздражителей, используемых дрессировщиком должен быть все время различным (место проведения занятий, ситуации, одежда дрессировщика), но в неизменном виде должен присутствовать основной раздражитель – команда (стандартное слово, интонация, ударение); следует обязательно подкреплять основной условный раздражитель безусловным, в то время, как другие раздражители оставляются без подкрепления. Особое значение имеет быстрота подкрепления команды – чем быстрее всякий раз вы будете заставлять собаку выполнить команду, подкрепляя ее действием, тем быстрее и четче будет вырабатываться условный рефлекс на данную команду.
2. Типы высшей нервной деятельности (ВНД)
Различия в поведении собак зависят от основных физиологических процессов центральной нервной системы, от их силы, равновесия и быстроты смены одного другим. Основными процессами высшей нервной деятельности собак являются процессы возбуждения и торможения, которые находятся в постоянном движении и взаимодействии, определяя поведение животного в окружающей среде. В поведении собаки одни рефлексы проявляются сильнее, другие слабее, что зависит от наследственных особенностей и условий содержания и выращивания животного.
Академик И.П. Павлов определил четыре основных типа высшей нервной деятельности собаки: сангвинический, холерический, флегматический и меланхолический. В настоящее время в данную классификацию внесены некоторые изменения, но суть остается неизменной.
Схема основных типов высшей нервной деятельности (ВНД) у собакТип ВНД Свойства нервных процессов (возбуждения и торможения) Темперамент
Сангвиники. Собаки подвижного типа, обладают спокойными реакциями на окружающую обстановку, они уравновешенны и общительны. Процессы возбуждения и торможения находятся в равновесии, легко сменяются один другим. Условные рефлексы у них вырабатываются сравнительно быстро и удерживаются прочно. Дрессируемость – легкая, работоспособность – высокая.
Холерики. Собаки безудержного типа – энергичные и, как правило, агрессивные. У них преобладают процессы возбуждения, хуже проявляются процессы торможения. Собаки этого типа быстро усваивают команды, требующие возбуждения нервной системы и значительно хуже – команды, требующие торможения. Но они обладают стойкостью и выносливостью в работе.
Флегматики. Собаки спокойного типа, обладают невысокой активностью, малоподвижны. У них замедленная смена процессов возбуждения и торможения, но при общей медлительности, они достаточно работоспособны и выносливы.
Меланхолики. Собаки слабого типа, со слабыми процессами возбуждения и торможения. Эти собаки, как правило, трусливы, плохо дрессируются, их рабочая производительность низкая.
3. Методы дрессировки
Существует несколько методов дрессировки собак, наиболее часто используемые из которых:
Механический метод основан на подкреплении условного раздражителя (команды, жеста) механическим или болевым воздействием – рывком поводка, нажимом, шлепком. С помощью этих воздействий у животного вызываются нужные для дрессировщика действия. При механическом методе можно добиться безотказного выполнения собакой команд, но он применим только к сильным, уравновешенным собакам. Главный недостаток этого метода в том, что в результате сильных раздражителей нарушается контакт дрессировщика с собакой.
Вкусопоощрительный метод основан на применении лакомства, с помощью которого от собаки добиваются нужного действия. При этом методе легко устанавливается контакт дрессировщика с собакой и быстро образуется вырабатываемый у нее условный рефлекс. Недостаток этого метода в том, что он не обеспечивает безотказности в работе собаки.
Контрастный метод является сочетанием двух предыдущих методов. Действуя механическим раздражителем и показывая собаке лакомство, добиваются от нее нужных действий, которые поощряются дачей лакомства. Контрастный метод объединяет положительные стороны механического и вкусопоощрительного методов, это основной и наиболее распространенный метод дрессировки.
Подражательный метод распространен в некоторых видах специальной дрессировки, например – пастушьей, караульной службах. При этом методе в работе обученных взрослых животных участвуют щенки, которые быстро перенимают навыки взрослых собак.
4. Основные правила дрессировки
При дрессировке собак используются определенные, нормативные команды, произношение которых нельзя менять по своему усмотрению. Следует также строго соблюдать интонацию голоса при подаче различных команд: приказных – спокойным, но строгим тоном, поощрительных – ласковым, бодрым тоном, запрещающих – угрожающим, настойчивым. Немаловажное значение имеют движения и жесты дрессировщика, являющегося для собаки сильным раздражителем. Его поведение должно быть уверенным и спокойным. Недопустимы порывистые, резкие движения, топанья ногой, замахи. При отработке любого навыка необходимо следовать основному правилу дрессировки – условный раздражитель (команда, жест) всегда должен на 1-2 секунды предшествовать безусловному раздражителю (действия дрессировщика, способствующие выполнению собакой данной команды). На начальном этапе обучения за правильно выполненной командой обязательно должно следовать поощрение собаки лакомством, поглаживанием, ласковой интонацией. В процессе дрессировки внимательно следить за состоянием здоровья собаки, ее заинтересованностью работой. Категорически запрещается заниматься дрессировкой с больными собаками, течкующими и щенными суками. В процессе занятий периодически следует предоставлять собаке отдых, свободу движений, играть с ней. Четко разграничивать своим поведением рабочее и свободное состояние собаки. Следует постоянно разнообразить места и время занятий, наличие посторонних раздражителей, одежду дрессировщика, последовательность выполнения команд. До того момента, пока навыки окончательно не выработаны, заниматься с собакой должен только один человек. Лучшее время для занятий дрессировкой – утром или вечером до кормления собаки, идеальная температура воздуха – 12-15 о тепла, без осадков и резкого ветра.
5. Виды дрессировки немецкой овчарки
В настоящее время существует множество видов дрессировки немецкой овчарки – породы, которая была и остается наиболее популярной и распространенной из всех служебных пород. Все виды дрессировки можно условно объединить в четыре группы:
Тестовая дрессировка.
Тестовая дрессировка собак, являясь одним из критериев отбора в разведение, изначально преследует цель выявления психических, умственных и физиологических качеств животных и их соответствия свойствам данной породы. Подготовка и испытания собак по этим программам выявляют комплекс многих, наследственно обусловленных, качеств собаки, как например, острота обоняния и способность к следовой работе, контактность собаки и ее рабочая производительность, сила, уравновешенность и подвижность нервных процессов, смелость, отвага и готовность к схватке с противником. Это не значит, что собака, прошедшая курс нормативной дрессировки и сдавшая испытания сможет в реальных условиях работать по розыскной или защитной службе. Но, правила испытаний таковы, что они гарантируют наличие у собаки необходимых для этого качеств, позволяющих в случае необходимости пройти курс специальной (профессиональной) дрессировки, обучив собаку реальной работе по следу или защите хозяина.
Спортивная дрессировка.
По сути дела то же, что и тестовая, но с более высокими требованиями к психике, характеру и рабочим качествам собаки. В отличии от тестовой, имеет цель подготовки собаки к спортивным соревнованиям.
Наиболее популярны из числа принятых в странах-членах FCI следующие виды спортивной дрессировки: международная программа испытаний (IPO), испытания защитной собаки (SchН или VPG), испытания следовой собаки (FН).
Специальная (профессиональная) дрессировка.
Немецкие овчарки используются в самых разнообразных видах служб во всех странах мира. Они работают в полиции и различных ведомствах как розыскные, караульные, патрульно-постовые собаки, используются для поиска наркотиков и взрывчатки. Это незаменимые пастушьи собаки и проводники слепых. Специальная дрессировка пользовательских собак проводится, как правило, в ведомственных питомниках и имеет цель максимально раскрыть их природные особенности. Нередко и при разведении таких собак единственным критерием отбора является наследственная предрасположенность к выполнению определенной работы. Дрессировкой пользовательских собак занимаются профессиональные дрессировщики.
Социальная (адаптационная) дрессировка.
Существует различие в дрессировке собак для специальных целей и обучении для практического применения в обычной жизни. Большинство немецких овчарок содержатся собаководами-любителями в городских условиях, и они должны быть адаптированы к этим условиям. Городская собака должна быть воспитанной, легко управляемой, социально безопасной, своим поведением она не должна создавать каких-либо проблем ни владельцу, ни окружающим. Для воспитания таких собак существуют различные программы – городская собака (ГС), общий курс послушания (ОКП), общий курс дрессировки (ОКД). Подготовка собак по этим программам осуществляется в различных кинологических клубах и обществах. Занятия проводятся в группах под руководством инструктора или частными дрессировщиками в индивидуальном порядке.
Любительская (неформальная) дрессировка.
Многие владельцы собак, имея просто домашних любимцев, не утруждают себя дрессировкой по определенным программам. Их вполне устраивает просто воспитанная, легко управляемая собака, выполняющая минимальные требования хозяина, умеющая по команде подавать лапу, приносить тапочки, реагировать на звонок в дверь.
Отправлено: 17.02.11 07:50. Заголовок: Здесь будет рассказа..
Здесь будет рассказано о том, как на практике обучить собаку основным командам. Это команды, входящие в общий курс дрессировки (ОКД).
«Гуляй!»
Команда «Гуляй!» или переход в свободное состояние, дается собаки для прогулки и отдыха во время дрессировки. Эта команда сама по себе может служить поощрением за хорошую работу. Смысл команды в том, чтобы научить собаку «расслабляться» и разграничивать работу и отдых. Пока собака свободно гуляет, ваши интонации при обращении к ней должны быть другими, не рабочими. Этот прием отрабатывается вместе с командой «Ко мне!», иногда и с командой «Рядом!».
В начале обучения собака находится на длинном поводке. Дрессировщик подает команду, делает жест рукой в сторону, может сам начать движение, если собака стоит. Затем дрессировщик останавливается, позволяет собаке некоторое время свободно двигаться в пределах поводка, после чего подзывает собаку и дает ей лакомство. Если команда «Ко мне!» не отработана, собаку подтягивают к себе поводком. Упражнение повторяется несколько раз.
Когда команда голосом усвоена, вводят жест рукой. Собаку можно научить слушаться только жеста, не называя команду вслух.
Следующий этап — свободное состояние предоставляется собаке из любого положения (когда она сидит, лежит, стоит и т. д.).
Навык считается отработанным, если собака по первой команде «Гуляй!» и жесту дрессировщика сразу же переходит в свободное состояние из любого положения, но не убегает слишком далеко.
Не стоит слишком грубо дергать собаку за поводок — у нервных особей это вызовет страх и нарушение контакта с дрессировщиком. Внимательно наблюдайте за собакой во время ее «гуляния»: некоторые собаки могут отправиться прямиком на помойку, начнут задирать других собак и так далее.
«Сидеть!»
Умение садиться и оставаться в таком положении является исходным для многих действий и входит в более сложные и часто используемые команды. Команда может подаваться словом «Сидеть!» или жестом — правая рука согнута в локте, ладонь открыта и поднята вертикально. Собаку обучают команде при помощи лакомства, слегка нажимая на поясницу (ближе к крестцу) и оттягивая поводок вверх и назад.
Выработать условный рефлекс садиться по команде можно двумя методами: вкусопоощрительным и контрастным. Выбор способа чаще всего зависит от индивидуальных особенностей собаки. Вкусопоощрительный метод применяется чаще при дрессировке молодых собак, собак с преобладанием пищевого инстинкта, слишком злобных. Навык, выработанный контрастным способом, более стоек.
Вкусопоощрительный метод. Собака находится слева от дрессировщика, на коротком поводке. В правой руке дрессировщик держит лакомство. Он называет кличку собаки и после небольшой паузы подает команду «Сидеть!» с приказной интонацией, подносит руку с лакомством к морде собаки, давая его обнюхать, а затем плавно поднимает руку над головой собаки и отводит несколько назад по направлению к холке. Собака, пытаясь достать лакомство, поднимает голову, тянется за ним, а так как поводок удерживает ее от прыжка, то она запрокидывает голову и постепенно сидится. Как только собака сядет, дрессировщик поощряет ее лакомством, поглаживанием и восклицанием «Хорошо!».
Такой способ дрессировки не подходит для темпераментных собак, у которых пищевой инстинкт слишком силен. Эти собаки попытаются выхватить лакомство, будут крутиться на месте, и условный рефлекс на команду будет сложно закрепить.
Контрастный метод. Собака стоит около левой ноги дрессировщика на коротком поводке. Дрессировщик поворачивается к ней вполоборота и берет поводок в правую руку в 10—15 см от ошейника. Подав в приказной интонации команду «Сидеть!», он накладывает на поясницу ближе к крестцу левую руку (ладонью вниз, большим пальцем к себе) и нажимает, принуждая собаку сесть. Одновременно правой рукой дрессировщик натягивает поводок вверх и назад.
Как только собака сядет, дрессировщик, повторив команду «Сидеть!», поглаживает ее и дает лакомство. Выдержав собаку в положении сидя 5-10 с, дает команду «Гуляй!». Упражнение повторяется через 5—6 мин.
После того, как команда отработана, вводят жест.
Через некоторое время, когда собака привыкает реагировать на жест, команду можно не произносить. Когда собаку приучают к жесту, дрессировщик встает перед ней, постепенно увеличивая расстояние. Если при отходе дрессировщика собака пытается встать и идти за ним, то немедленно подается команда «Сидеть!», громко и с угрожающей интонацией. В том случае, если собака все же встала и идет к дрессировщику, он быстро подходит к ней, грозно говорит: «Сидеть!», при необходимости усаживает ее на прежнее место. Одновременно с увеличением расстояния между дрессировщиком и собакой увеличивается и время выдержки собаки в сидячем положении.
Навык считается отработанным, если собака четко, быстро и безотказно садится из любого положения, по команде или жесту дрессировщика находясь от нет о на удалении 15 м, и сохраняет это положение с выдержкой до 15 с.
Нежелательно часто подзывать к себе собаку из положения сидя, это может ослабить выдержку. Не стоит также произносить команду много раз: произнесите «Сидеть!» и потребуйте выполнения (самостоятельно или с вашей помощью). Чрезмерное наказание также не ускорит усвоение команды.
«Лежать!»
Прежде всего выясним вопрос, в каком положении должна лежать собака. Некоторые школы дрессировки указывают, что голова собаки должна быть вытянута и лежать на передних лапах, касаясь кончиком носа конца лап (так должна лежать охотничья собака). Для служебной собаки такое положение головы кажется неправильным: когда голова опущена, собака расслаблена и не так активно реагирует на окружающее. Поэтому в положении лежа голова собаки должна быть поднята. Заднюю часть тела собака не должна заваливать набок; собака должна ровно лежать на обеих задних лапах.
Команде «Лежать!» соответствует жест: правая рука поднимается вперед, ладонью вниз, на уровень плеча и быстро опускается вниз.
Приучить собаку ложиться по команде можно тремя способами: вкусопоощрительным, контрастным с нажимом на холку собаки и вытягиванием ее лап вперед, а также рывком поводка вниз. Прием легче отработать из положения сидя, после закрепления команды «Сидеть!».
Вкусопоощрительный метод. Собака на коротком поводке находится у левой ноги дрессировщика. Посадив собаку, он делает пол-оборота влево и берет в левую руку поводок, придерживая его возле ошейника. Взяв в правую руку лакомство и нагнувшись, подносит его к морде собаки и дает команду «Лежать!». Постепенно опуская руку вниз и несколько вперед, заставляет собаку лечь. Когда собака ляжет, поощряет ее поглаживанием и лакомством. Положение фиксируется рукой в течение 10—15 с, затем собаке предоставляется свободное состояние.
Второй метод. После того, как собака сядет, дрессировщик дает команду «Лежать!», кладет левую руку на холку собаки и надавливает по направлению вниз. Правой рукой он берет передние лапы собаки и легко оттягивает их вперед (несколько приподняв кверху), что заставляет собаку лечь. Как только собака ляжет, ее поощряют и удерживают 10—15 с. Попытки собаки встать пресекают командой «Лежать!», поданной с угрожающей интонацией, и одновременным нажимом на холку.
Третий метод. Собака находится слева от дрессировщика. Поводок пропускается под его левой ногой. Кольцо ошейника собаки должно находиться под шеей собаки. Когда дрессировщик подтягивает поводок на себя, поводок тянет собаку вниз, заставляя ее лечь. Из такого положения удобнее сделать рывок поводком, чем просто дернуть поводок вниз.
Все остальное: угрожающие и поощрительные интонации, воспитание выдержки, приучение к жесту делается также, как при отработке команды «Сидеть!».
По окончании отработки команды собака должна безотказно ложиться, из любого положения по команде или жесту дрессировщика, находясь от него на удалении 15 м, и сохраняет это положение до последующей команды с выдержкой до 15 с.
Вам не удастся научить собаку команде «Лежать!», если для первых упражнений вы выберете мокрую, грязную и холодную землю. Со временем собака научится ложится, не обращая внимания на грязь и холод. Не заставляйте собаку в начале обучения слишком долго лежать. Несвоевременное подкрепление и наказание также может усложнить отработку команды.
Важно научить собаку не просто ложиться, а ложиться в правильное положение, то есть, пряма, не заваливаясь на бок. В таких случаях нужно обязательно усилить принуждение и резкость тона команды и поправить неправильное положение собаки. Так как это можно сделать, только при непосредственной близости к собаке, то не следует отходить от собаки и отрабатывать выдержку, пока она не усвоила правильное положение.
«Стоять!»
Этой команде собака должна подчиняться из любого положения если собака двигается, она должна остановиться, «как вкопанная».
Команде «Стоять!» соответствует жест: взмах правой руки, слегка согнутой в локте, ладонью вверх, от бедра вперед на уровень пояса и опускание вниз к бедру правой ноги.
Для принуждения собаку приподнимают рукой под живот или подтягивают вверх поводком. После выполнения команды собаку еще некоторое время удерживают в таком положении, поощряют и дают лакомство. После того, как собака усвоила правильное положение, приступают к отработке выдержки и приучению к жесту.
Очень важно своевременное поощрение и исправление позы. Эта команда иногда усваивается сложнее, чем команды «Сидеть!» или «Лежать!», так как довольно сложно бывает отучить собаку переступать лапами или делать маленькие шажки. Поэтому так важно сразу пресекать любые изменения положения. Следует также очень терпеливо подойти к выработке выдержки: начиная с нескольких секунд, постепенно, в течение ряда занятий увеличивать время.
Приучение собаки ползти
К этой команде приступают после выработки условных рефлексов на команды «Сидеть!» и «Лежать!». Первые занятия следует проводить на ровной, сухой, открытой местности без камней, сучьев и других острых предметов.
Дрессировщик укладывает собаку слева от себя, держа ее на коротком поводке. Затем, переложив в правую руку собранный поводок, дрессировщик кладет ладонь левой руки на холку собаки и, подав команду «Ползи!», подтягивает поводок вперед. Он может сам чуть продвигаться вперед, побуждая и собаку двигаться.
Если собака пытается встать, то дрессировщик предупреждает это движение, нажимая ладонью на холку собаки, и повторяет команду. Выполненная команда сразу же поощряется поглаживанием или лакомством. Ползание быстро утомляет собаку, поэтому на первых порах не заставляйте собаку ползти дальше, чем 1—2 м.
Вместо подтягивания поводком можно использовать лакомство: его держат перед носом лежащей собаки, постепенно отодвигая, одновременно надавливая на холку собаки, не давая ей встать. Лакомство можно заменить предметом, который собака особенно любит (игрушка или апорт).
Когда собака научится ползать рядом с дрессировщиком, переходят к следующему этапу. Собаку укладывают командой «Лежать!» и кладут лакомство или предмет в 2—3 м от нее. Затем дрессировщик подает собаке команду «Ползи!», левой рукой придерживает ее за холку, предупреждая вставание, и подталкивает собаку вперед. Когда собака достигает лакомства или предмета, ее поощряют (нельзя разрешать собаке брать лакомство с земли!).
Некоторые собаки, отказываясь ползти, переворачиваются на спину. Тогда дрессировщик укладывает собаку между своих ног, что не дает ей переворачиваться, и, взяв собаку за ошейник, принуждает ее двигаться вперед, подавая команду. При первых же попытках собаки ползти поощряет ее лакомством и повторяет команду.
По мере выработки навыка увеличивается расстояние переползания и усложняется рельеф местности. Обученная собака должна ползать самостоятельно и вместе с дрессировщиком, не обращая внимания на местность или погодные условия.
«Рядом!»
Задачей дрессировщика является обучение собаки по команде «Рядом!» находиться у левой ноги, на месте и во время движения. Собака, следуя у ноги дрессировщика без поводка, не должна убегать и в тех случаях, когда на нее будут воздействовать различные внешние раздражители. Собака должна находиться именно у левой нога дрессировщика, чтобы его правая рука была совершенно свободна. Собака находится у левой ноги приблизительно серединой своего корпуса — это положение дает ей свободное движение в пределах длины ее корпуса и облегчает наблюдение дрессировщика за движением собаки.
Следует помнить, что у собаки нет врожденной дисциплины, поэтому необученная собака, перестав чувствовать ограничивающий поводок, немедленно воспользуется полученной свободой. При всех внешних раздражителях, возбуждающих природные инстинкты собаки (пробегающая кошка или собака, запах вкусной еды и т. п.), она, даже находясь на поводке, забудет о выполнении команды. Следовательно, у собаки нужно в первую очередь воспитать дисциплину, подавив инстинктивное стремление к свободе. Нужно искусственно создать такое положение, при котором команда «Рядом!» явилась бы тормозом, то есть подействовала бы на собаку сильнее, чем врожденные инстинкты свободы, заглушая их. Другими словами, нужно применить действие, которое могло бы заглушить инстинкт. Лучше всего в данном случае подействует принуждение (одергивание собаки при помощи поводка).
Стоит только собаке отойти в сторону, отстать или вырваться вперед, она немедленно почувствует неприятное болевое ощущение от действия парфорса, но стоит ей вернуться к ноге, как неприятное ощущение моментально прекращается. Возвращаясь к ноге дрессировщика, собака чувствует его ласкающую руку и слышит ласково звучащую команду. Таким образом, положение собаки у ноги избавляет от неприятностей. Парфорс можно заменить и простым кожаным ошейником, все зависит от характера собаки и ее способности к обучению. Поводок следует держать в 20—30 см от ошейника, чтобы собака могла свободно двигаться и совершать «ошибки», которые дрессировщик тут же поправляет. Добившись правильного положения собаки у ноги, дрессировщик поощряет ее. Затем упражнение повторяется: дрессировщик называет кличку собаки, дает команду «Рядом!», начинает движение вместе с собакой и корректирует рывками поводка ее положение у ноги.
Бели собака отвлекается, пытается отбежать в сторону, отстает или опережает дрессировщика, нужно подать команду «Рядом!» в спокойной приказной интонации, сделать рывок поводком и продолжать при этом движение. После нескольких повторных упражнений дрессировщик должен проверить, усвоение навыка. Когда собака отвлекается, дрессировщик не одергивает ее поводком, а дает только команду с угрожающей интонацией. Если собака сразу же возвращается к ноге — прием ею усвоен и в дальнейшем остается только его шлифовка. Если повышенная интонация не действует, значит, условный рефлекс еще не закреплен, и дрессировщик возвращается снова к одновременным действиям обоих раздражителей.
Приучая собаку к хождению рядом без поводка, дрессировщик держит поводок в руке и, если собака идет достаточно правильно, тихо опускает поводок на землю, позволяя ему волочиться при движении собаки. Такое положение, с одной стороны, позволяет управлять собакой одними интонациями, а с другой — не дает собаке сразу почувствовать полную свободу. Если же собака реагирует в достаточной мере на одну команду, поводок снимается вовсе.
Дрессировщик должен двигаться обычным, шагом, в начале обучения — прямо или по кругу, проходя каждый раз не менее 150—200 м за одно упражнение. Когда собака достаточно усвоит команду, темп движения может меняться, дрессировщик делает остановки, повороты на месте и в движении. Собака должна находиться у левой ноги и менять направление движения вместе с дрессировщиком. В таком усложненном упражнении собаке сначала подается команда «Рядом!», и лишь затем — рывок поводка (если он необходим).
Не следует постоянно натягивать поводок, это может вызвать у собаки привычку постоянно тянуть. Также не стоит слишком часто повторять команду без подкрепления (рывок или поощрение).
Команда считается отработанной, если собака, находясь без поводка, по первой команде дрессировщика быстро занимает правильное положение у его левой нога и сохраняет его при любых изменениях направления и темпа движения.
Повороты направо и налево
После того, как собака научится ходить рядом с дрессировщиком, переходят к обучению следования рядом и при поворотах. Фактически обучать этому не приходится — здесь имеет место просто воспитание внимательности собаки к движению дрессировщика. Дрессировщик держит собаку за поводок и резко поворачивает, подает команду «Рядом!» и затем одергивает собаку поводком: при повороте направо делается рывок по направлению вперед, при повороте налево — назад (как бы осаживая собаку). Повороты кругом с собакой выполняются через правое плечо, рывок поводком делается по направлению вперед. Желание избежать резкого и неприятного рывка заставляет собаку быть внимательной к поворотам дрессировщика.
«Апорт!»
Умение собаки приносить различные предметы является основой для последующей выработки многих специальных навыков (выборка вещей, обыск местности, работа последуй др.). Для этого используют команды «Апорт!» и «Дай!», а также жест— выбрасывание правой руки ладонью вниз в направлении брошенного предмета и опускание к бедру правой ноги с небольшим наклоном корпуса вперед. В качестве апортировочного предмета удобнее всего использовать круглую деревянную палочку (гладкую и приятную для собаки). Для охотничьих собак лучше изготовить мягкие подноски, напоминающие тушку птицы.
Отработку команды начинают так. Собака на коротком поводке сидит у левой ноги дрессировщика. Он, держа в левой руке поводок, а в правой — апорт, окликает собаку (чтобы привлечь ее внимание) и начинает помахивать предметом перед носом собаки, как бы дразня ее. Собака стремится схватить предмет. Тогда дрессировщик дает команду «Апорт!» и позволяет схватить этот предмет. Как только собака зажмет его в зубах, ее нужно поощрить поглаживанием и повторением команды «Апорт!». Чтобы добиться от собаки более прочной хватки и не допустить выбрасывания апорта, дрессировщик слегка подтягивает апорт на себя. Это побуждает собаку крепче держать апортировочный предмет.
Если собака хорошо держит предмет, то, подав команду «Рядом!», дрессировщик пробегает с собакой небольшое расстояние, затем переходит на движение шагом и, подав команду «Дай!», берет предмет у собаки, поощряя ее лакомством и поглаживанием. В течение занятия упражнение повторяется 2—3 раза.
Случается, что собака не проявляет интереса к апортировочному предмету. Тогда в начале обучения в качестве апорта используют большую трубчатую кость.
Когда собака научится хорошо брать предмет из руки, ее начинают приучать брать и подавать брошенный предмет. Дрессировщик называет кличку собаки, «дразнит» ее апортом и бросает его на 3—4 шага вперед. Следует бросать апорт правой рукой снизу вперед, так как именно это движение руки и должно стать жестом, заменяющим команду «Апорт!». Одновременно с броском дрессировщик подает команду и вместе с собакой быстро идет к предмету, повторяя команду. Очень важно поощрить собаку сразу, как только она сделает первое движение по направлению к брошенному апорту.
Если собака, подойдя к апорту, хватает его, то вслед за командой «Апорт!» дрессировщик поощряет ее. Если же собака не проявляет интереса к апорту, дрессировщик движением ноги «оживляет» предмет.
После того, как собака поднимает апорт, дрессировщик подзывает ее командой «Ко мне!», затем по команде «Дай!» забирает предмет, поощряя собаку лакомством. После 3—4 повторений делается 5-7-минутный перерыв для отдыха собаки, и упражнение повторяется.
Постепенно дрессировщик начинает бросать апорт на все большие расстояния. Он дает команду «Апорт!», делает жёст в направлении брошенного предмета и сам направляется к апорту, что активизирует движение собаки. Постепенно дрессировщик отстает от бегущей собаки, а со временем и совсем перестает сходить с места.
Как только собака возьмет апорт, дрессировщик подает команду «Ко мне!». Когда же собака с предметом подбежит к нему и, обойдя сзади, сядет с предметом у его левой ноги, после небольшой выдержки по команде «Дай!» дрессировщику следует забрать апорт правой рукой и дать лакомство левей рукой. Если собака не приучалась обходить дрессировщика сзади, то ее приучают подбегать с апортом и садиться перед дрессировщиком командой и жестом «Сидеть!».
Когда собака научилась сразу приносить апорт, брошенный в пределах видимости, задачу усложняют. Сначала вырабатывают выдержку: бросают предмет, выдерживают некоторое время и затем подают команду. Можно бросать предмет в высокую траву или кустарник, чтобы собака не видела, где он лежит. Тогда собака будет не просто приносить, а искать апорт. Предметы для апортировки также разнообразят, чтобы не выработать у собаки стереотип.
Команда считается выученной, если собака по команде или жесту дрессировщика быстро и безотказно находит различные предметы, брошенные на расстояние не менее 15 м, подносит их и, обойдя дрессировщика с правой стороны, садится у его левой нога и отдает предмет (не бросает). Кроме команды и жеста «Апорт!», дрессировщик не называет других команд.
Нельзя силой вкладывать апорт в пасть собаки — это может причинить ей боль и вызвать отвращение к апортировке. Когда звучит команда «Дай!», нужно сначала забрать предмет у собаки, а затем дать ей лакомство, но не наоборот, так как вид лакомства может заставить собаку «выплюнуть» апорт, что нежелательно.
«Место!»
О приучении к месту щенков уже говорилось ранее. Для взрослых собак, которые проходят обучение по общему курсу дрессировки, требования к команде «Место!» несколько иные.
«Место» собаки обозначается любым предметом (знакомым собаке, но не апортировочным!). Собаке дают команду «Лежать!», кладут перед ней предмет — «место» и подают команду «Место!». После этого дрессировщик отходит от собаки (на расстояние 15 м) и подзывает ее к себе. Через некоторое время дрессировщик подает команду «Место!», собака должна вернуться на прежнее место и лечь на расстоянии не более 1 м от предмета. Собака должна оставаться на месте и не обращать внимание на внешние раздражители.
Команде «Место!» соответствует жест: выбрасывание правой руки ладонью вниз на высоту пояса (в отличие от жеста «Апорт!», когда рука выбрасывается на высоту плеча), в направлении того места, куда должна вернуться собака, и опускание к бедру правой ноги с небольшим наклоном корпуса вперед.
Отказ от корма, найденного или предлагаемого посторонним
Если собака приучена к команде «Фу!» и выполняет ее в любых ситуациях, отработка этого навыка не вызовет трудностей.
Вообще, следует помнить, что команда «Фу!» всегда должна сопровождаться отрицательным подкреплением: рывком поводка (хорошо использовать «строгий» ошейник) или ударом хлыста. Команда «Фу!» произносится только с угрожающей интонацией. Эта команда требует мгновенного и беспрекословного выполнения.
Для воспитания подчинения собаки команде на расстоянии от дрессировщика очень удобно пользоваться ошейником с электрошоком, но только под руководством опытного инструктора. Самостоятельное, неумелое применение такого ошейника может сделать собаку нервной и даже вызвать заболевание (у некоторых собак наблюдается аллергическая реакция кожи на электрические разряды). Для пресечения нежелательных действий на расстоянии можно также пользоваться водяным пистолетом или некрупными камушками, которые лучше кидать сразу горстью. Такое отвлекающее или болевое воздействие должно обязательно сопровождаться командой «Фу!».
При обучении команде «Фу!» важно делать достаточные перерывы в упражнениях. Частое повторение команды вызовет у собаки торможение условного рефлекса, и она просто перестанет на нее реагировать.
После того, как команда «Фу!» усвоена и всегда выполняется, переходят к обучению отказа от корма. Сначала можно научить собаку не поднимать корм с земли. Для этого кусочки корма разбрасывают по земле и проводят рядом с ними собаку. Каждая попытка поднять корм пресекается рывком поводка и командой «Фу!», затем — только командой. Очень удобно применять для отработки этой команды несложное электрическое устройство, которое работает от обычной батарейки (6 вольт). К батарейке прикрепляют два проводка, укладывают их на землю (желательно замаскировать), а между ними кладут кусочек лакомства. Собака пытается взять лакомство и получает несильный, но чувствительный удар по носу. Такое упражнение хорошо повторить, когда собака свободно гуляет и не видит поблизости дрессировщика.
При обучении собаки не брать корм у посторонних помощник (не сам дрессировщик) предлагает собаке лакомство. Если собака тянется к корму, помощник, незаметно для собаки, ударяет ее прутом или причиняет боль другим образом (например, чувствительно щипает за нос). Дрессировщик первое время держит собаку на поводке и подает команду «Фу!». Со временем собаку приучают работать в отсутствие дрессировщика.
В дальнейшем, обучая собаку по специальному курсу дрессировки, можно добиться различных ее реакций на протягивание корма, например, задержания помощника.
Навык не брать корм с земли или из рук чужих людей может однажды спасти собаке жизнь. Во время Второй мировой войны в германской армии служило около четырехсот тысяч отлично обученных собак. Обучение было очень жестким. Например, после отучения собаки брать корм с земли или у чужих людей на последнем этапе обучения ей подбрасывали куски с ядом. Здесь использовалась природная «защищенность» волков и собак от ядов — эти животные обладают врожденной способностью срыгивать «неподходящий» корм. Так вот, собаки, которые все же подбирали куски, умирали или срыгивали яд и переболевали, сделав вывод на всю оставшуюся жизнь. Конечно, не стоит и вашу собаку испытывать таким образом. Но рефлекс на отказ от корма нужно закрепить раз и навсегда.
«Голос!»
Этот навык пригодится любой собаке. Для его выработки существует несколько способов. Чаще всего используется вкусопоощрительный метод.
Дрессировщик, посадив перед собой собаку, наступает ногой на поводок, чтобы собака не могла подпрыгивать. Взяв в правую руку лакомство или апортировочный предмет, он дает его понюхать собаке, а затем поднимает его над ее головой, дразня ее, и подает команду «Голос!». Лакомство или апорт возбуждают собаку, но дотянуться до него она не может и начинает лаять. Как только собака подаст голос, ее нужно поощрить.
Команду «Голос!» можно подать и жестом: покачивание влево и вправо согнутой в локте и поднятой на уровень головы правой руки (ладонью вперед). Хорошо приучить собаку не только лаять по команде, но и прекращать лай. Для этого может служить команда «Тихо!».
Если собака не интересуется ни лакомством, ни апортом, лай можно вызвать поддразниванием собаки помощником.
«Вперед!»
Умение двигаться впереди дрессировщика необходимо, когда обычное положение собаки у левой ноги невозможно или неудобно (при движении по узкой тропе, бревну, мосту, при посадке в машину и т.д.). Этот навык очень важен для некоторых специальных служб, например, буксировке лыжника.
Обучение команде «Вперед!» начинают после приучения к апортировке и одновременно с приучением к преодолению препятствий. Команда «Вперед!» может подаваться жестом: правая рука поднимается ладонью вниз в направлении желательного движения собаки.
Для обучения собаки можно использовать лакомство или апорт. Через неглубокую канаву (или ручей) перебрасывают широкую доску. Дрессировщике собакой на длинном поводке подходит к доске. Показав собаке кусочек лакомства, подает команду «Вперед!» и бросает лакомство через канаву (движение руки, бросающей лакомство, должно соответствовать жесту). Собака устремляется за лакомством, дрессировщик ослабляет поводок, повторяет команду «Вперед!», поощряет собаку и следует за ней.
Занятия можно проводить на разнообразных участках, где собака вынуждена двигаться впереди дрессировщика. При движении в таких условиях дрессировщик поощряет собаку, которая по команде начинает движение вперед. Не следует слишком сильно одергивать собаку, когда она устремляется вперед; сдерживать ее нужно очень мягко. Только после выработки условного рефлекса на команду можно начинать приучать собаку не тянуть поводок, а идти впереди спокойно, подчиняясь темпу движения дрессировщика.
Обучение общему курсу дрессировки включает преодоление препятствий: барьер, окоп, бум, лестница. Сначала собаку нужно приучить не бояться этих снарядов. Собаку нельзя силой затаскивать на лестницу и бум: пройдитесь по этим снарядам вместе с собакой, поглаживая и поощряя ее. Приучая к барьеру, начинают с невысоких препятствий, которые собака может перешагнуть. Пройдитесь несколько раз с собакой через такой барьер. Постепенно высоту барьера увеличивают. Если собака отказывается сразу перепрыгнуть через барьер, посадите ее перед барьером, обойдите барьер и позовите собаку к себе. При преодолении собакой высоких препятствий ей нужно обязательно помогать, чтобы собака не испытывала боли или страха при прыжке.
Когда собака научится преодолевать препятствия вместе с дрессировщиком, ее обучают двигаться через препятствия по команде «Вперед!» и жесту.
Не приучайте собаку преодолевать препятствия всегда в одном и том же порядке — это может выработать у собаки динамический стереотип, и она откажется преодолевать отдельно стоящее препятствие.
Приучение к выстрелам и другим раздражителям
Следует сразу отметить: далеко не всякую собаку можно приучить не бояться выстрелов. Некоторые собаки, в силу врожденных особенностей психики или из-за различных травм, боятся выстрелов и вообще громких, резких звуков. Такие собаки, конечно, не могут использоваться на охоте или другой специальной службе, где они могут услышать выстрел. Служебные собаки, которые боятся выстрелов, должны выбраковываться как можно раньше. Если двухмесячный щенок реагирует на выстрел попыткой убежать, или спрятаться, или проявляет любую другую ярко выраженную реакцию, приучить его не бояться выстрелов будет очень сложно. Если страх не ярко выражен, щенка нужно обязательно приучать не бояться выстрелов. Имейте в виду: собаку, которая боится выстрелов, не стоит брать с собой смотреть салют или фейерверк: собака может убежать и покалечиться, у нее может произойти сердечный приступ и т. д. Посоветуйтесь с ветеринаром, какие успокоительные лекарства можно дать собаке, если оградить ее от резких звуков нельзя (например, во время грозы).
Для приучения собак к выстрелам обычно используют стартовый пистолет. Сначала выстрелы производят на удалении 40—50 м от собаки. Если собака испугалась, успокойте ее, отвлеките игрой или прогулкой, но не поощряйте трусливую реакцию! Не следует разрешать собаке лаять на выстрелы. По мере привыкания собаки спокойно реагировать на выстрелы их нужно производить все ближе. Такая же методическая последовательность соблюдается в процессе приучения собаки к другим сильным раздражителям.
Однако испытание типа нервной системы собаки и ее выдержки нельзя ограничить только ее реакцией на выстрел. Необходимо проверить реакцию собаки на всевозможные раздражители: транспорт, шумные улицы города, поведение в толпе людей. Собака должна вести себя спокойно и уравновешенно в любых ситуациях, быть не столько злобной, сколько дисциплинированной.
Требования к собакам, прошедшим ОКД
Если с собакой посещали групповые занятия по общему курсу дрессировки, в конце обучения вам предложат сдать экзамен. По результатам экзамена собака получает диплом I, II или III степени.
Чтобы получить диплом, нужно набрать определенное количество баллов, которые начисляются за выполнение собакой каждой отдельной команды. Собака должна уметь выполнять следующие команды:
Отправлено: 17.02.11 08:34. Заголовок: вот еще для новичков..
вот еще для новичков Простейшие команды, которые должен знать любой пёс.
1 "Рядом!" Удерживай поводок так, чтобы собака оказалась чуть сзади, у твоей левой ноги. Командуй : "Рядом!" - и начинай шагать. Если собака упирается, пытается опередить тебя или улизнуть в сторону, потяни за поводок и твердо повторяй (для больших собак я использую строгий ошейник) : "Рядом!" Когда собака идет правильно, похвали ее и погладь.
2 "Сидеть!" Скомандуй собаке: "Сидеть!" - одновременно крепко прижми книзу заднюю часть ее туловища, пока она не сядет. Сразу похвали собаку и повторяй упражнение до тех пор, пока она не станет садиться лишь по одной твоей команде. Руку с лакомством поднимаем выше уровня глаз собаки - хозяи перед собакой, подаем команду Сидеть! собака следит за лакомством и чтобы ей было удобно видеть собака сядет - говорим Хорошо! даем лакомство
3 "Место!" После того как собака выучила команду "сидеть!", скомандуй ей: "Место!" - и сделай несколько шагов назад. Собака последует за тобой, но ты твердо повтори: "Место!" - и заставь ее сидеть на прежнем месте. Похвали собаку, когда она станет правильно выполнять эту команду.
4 "Ко мне!" Привяжи к поводку длинную веревку длинный поводок и заставь собаку сидеть. Скомандуй : "Место!" - и сделай несколько шагов назад. Затем скомандуй: "Ко мне!" - и прибавь кличку собаки. Одновременно не сильно потяни за веревку. Когда собака подбежит, похвали ее и погладь. После нескольких занятий ты сможешь подзывать собаку без веревки. http://dtakc.ru/obuchenie_4_osnovnym_komandam/ коментарии БОССА
Отправлено: 17.02.11 09:09. Заголовок: Обучение щенка основ..
Обучение щенка основным командам. Краткий курс молодого бойца Дрессировка любого животного дело ответственное, тем более если ваш подопечный жадно впитывает все, что вы пытаетесь ему объяснить. Для хорошого результата дрессировки необходимо самому подготовиться. Приучение щенка к кличке и знанию хозяина.
Кличка собаки выбирается по желанию владельца. Она должна быть короткой, звонкой и не очень распространенной. Нельзя в одном помете называть одинаковыми кличками двух щенков. Не этично называть собак именами людей. К кличке приучают щенят с месячного возраста. Лучше всего это делать во время подзыва щенка на прогулках, во время игры с ним. При каждом подзыве щенку дают лакомство или оглаживают. Кличка собаки всегда должна произноситься в призывной интонации, ее нельзя искажать или заменять ласковыми прозвищами. Обычно собака быстро привыкает к своей кличке и живо на нее реагирует.
Приучение щенка к ошейнику.
Ошейник щенку надевают с 1,5-2-месячного возраста. Предварительно его дают щенку обнюхать, чтобы он не пугался этой процедуры. Ошейник должен быть мягким, легким и свободным, чтобы не давил шею. Первый раз на щенка надевают ошейник за несколько минут до кормления, желательно в процессе игры, незаметно. Во время кормления щенок занят пищей и меньше реагирует на ошейник. После кормления желательно вынести щенка на улицу на руках и отпустить побегать там, где он должен "выгуляться". Играть со щенком можно только после того, как он несколько раз помочится, так как щенки за один раз не могут освободиться от кала и мочи. После возвращения домой следует снять ошейник и надеть вновь перед следующим кормлением. После неоднократного повторения этой процедуры (обычно к 3- 4 месяцам) вид ошейника вызывает у щенка желание подставить голову самостоятельно, получить пищу и идти на прогулку.
Приучение щенка к поводку.
К 2 месяцам щенок бегает очень быстро, может выскочить на проезжую часть дороги и попасть под машину. Возникает необходимость в прогулках на длинном поводке. Выбирают длинный веревочный или из прочной, тесьмы поводок, дают щенку понюхать и незаметно пристегивают к ошейнику. Затем надо отбежать от щенка, чтобы он побежал вдогонку за хозяином с волочащимся поводком. После продолжительной игры отстегивают поводок, а через некоторое время пристегивают вновь. Через несколько дней щенок привыкнет к поводку и не будет его бояться.Поводок постепенно укорачивают и, давая щенку лакомство, прогуливают его на поводке, не допуская,чтобы щенок кусал его или тянул. Ни в коем случае нельзя использовать поводок для наказания щенка.
Приучение щенка к наморднику.
К ношению намордника щенков крупных пород приучают с 5 месяцев. Намордник подбирают по голове собаки. Самым удобным считается глухой намордник из сплошного куска кожи с отверстиями для воздуха. Прежде чем надеть на щенка намордник, его дают ему понюхать. Положив в намордник лакомство, надевают его на щенка. Через 2-3 мин намордник снимают, щенку дают лакомство и оглаживают. Повторяя ежедневно этот прием, постепенно увеличиваю время нахождения щенка в наморднике. Если проделывать его перед каждым выходом на прогулку, то щенок не будет сильно угнетен процедурой одевания намордника и скоро привыкнет нему. По мере роста щенка намордник приходится менять несколько раз.
Приучение щенка не брать с земли пищевые отбросы.
Во время прогулок щенок иногда хватает и стремится съесть пищевые отбросы: кости, хлеб и т. п. Чтобы отучить щенка от этого вредного навыка, нужно взять его на длинный и легкий поводок и при каждой его попытке что-либо поднять с земли тут же подать команду "Фу!" в угрожающей форме и дернуть за поводок. Щенок должен выбросить взятый предмет изо рта. Если он этого не сделает, нужно руками вытащить у него взятый предмет, произнеся при этом команду "Дай!". С 7-8 месяцев на щенка, хватающего с земли отбросы, можно надевать строгий ошейник и при попытке его схватить что-либо с земли дернуть поводком и одновременно дать команду "Фу!" В случае проявления щенком настойчивости команду "Фу!" повторяют, а щенка легонько ударяют по морде отнятым предметом. Прекращение нежелательных действий по команде очень важно в служебном использовании собак, поэтому приучить собаку к безотказному выполнению команды "Фу!" крайне необходимо. Вы добьетесь успеха, если наберетесь терпения.
Приучение щенка к показу зубов.
Приучать щенка к показу зубов необходимо с 2-3 месяцев, учитывая, что в 5 месяцев щенок может попасть на выводку молодняка. На выводке осмотр состояния зубов у щенков необходим для присуждения оценки и определения правильности его физического развития.
Используя контрастный метод дрессировки, владелец, вернувшись со щенком с прогулки, усаживает его по команде "Сидеть!" и дает лакомство, ради получения которого щенок сел. Не отпуская щенка, а придерживая его (наступив ногой на поводок), владелец подает команду "Хорошо сидеть!" и сразу другую - "Покажи зубы!" После команды "Покажи зубы!", данной в приказной интонации, он кладет правую руку ладонью под морду щенка, а левую - сверху морды. Повторив команду еще раз, он большими пальцами обеих рук раздвигает губы щенка спереди. Осмотрев прикус и количество резцов, владелец отодвигает губы с боков и осматривает коренные зубы. Закончив осмотр, он должен похвалить щенка и дать ему вкусное лакомство.
Осмотр зубов проводят ежедневно. Когда щенок привыкнет показывать зубы дома без посторонних раздражителей, переходят к осмотру зубов во дворе, но только после того, как щенок оправится. Постепенно этот прием доводят до навыка. В дальнейшем, услышав команду "Сидеть!", "Покажи зубы!", собака сама начинает поднимать губы, не сопротивляется осмотру зубов.
Приучение щенка садиться по команде.
В возрасте 1,5-2 месяцев приучают щенка садиться, для чего четко, спокойным голосом произносят команду "Сидеть!" и одновременно приподнимают руку с лакомством над головой щенка, занося ее немного назад. Щенок поднимет голову, чтобы посмотреть на лакомство, и сядет. Как только щенок сядет, повторяют команду "Сидеть!" вслед за ней ласковым тоном произносят "Хорошо!" и дают щенку лакомство. После многократных повторений этого приема щенок усвоит навык, и в дальнейшем вместо лакомства можно будет произносить только восклицание "Хорошо!" и поглаживать щенка.
Приучение щенка ложиться по команде.
После усвоения щенком навыка "Сидеть" приступают к обучению его ложиться по команде. Сидящему у левой ноги щенку показывают лакомство, зажатое в правой руке, протягивают лакомство вперед и вниз, одновременно нажимая на холку щенка, не давая ему встать, и дают команду "Лежать!" Как только щенок лег, ему сразу же дают лакомство, находящееся в правой руке, и произносят "Хорошо!". После отработки команды "Лежать!" из положения сидя приступают к отработке этого навыка на расстоянии 1-2 м, постепенно увеличивая время между выполнением команды и дачей лакомства, предупреждая попытку изменить положение повторной командой "Лежать!" угрожающей интонацией.
Приучение щенка стоять по команде.
Этот навык вырабатывается в возрасте 5-7 месяцев после выработки условных рефлексов на команды "Сидеть!" и "Лежать!". Навык на команду "Стоять!" отрабатывается в следующей последовательности: сидящему у ноги щенку подают команду "Стоять!" и левой рукой приподнимают его туловище в области живота. Как только щенок встал, его ободряют поглаживанием, повторяя восклицания "Стоять!" и "Хорошо!", а затем дают лакомство. При попытке щенка сесть левую руку снова кладут под живот, поддерживая его в стоячем положении и повторяя команду "Стоять!".
Отправлено: 17.02.11 12:38. Заголовок: Sviyagadog Сколько л..
Sviyagadog Сколько лет этим статьям? Я считаю надо дрессировать только на положительное подкрепление, это занимает больше времени, но и результат лучше, чем механическими способами. А историю почитать конечно интересно
Отправлено: 30.03.11 09:20. Заголовок: Обучение собаки неко..
Обучение собаки некоторым трюкам Испанский шаг
У корги очень забавные лапки, которые вместе с его породной улыбкой приводят в восторг окружающих. Предлагаем вам воспользоваться этим фактом, чтобы обучить вашу собаку забавному элементу трюковой дрессировки – «испанскому шагу».
Опишем очередность действий. Если Ваша собака еще не умеет давать лапу, начнем с того, чтобы обучить ее этому.
Зажмите кусочек желанного лакомства в руке так, чтобы собака могла его видеть и чувствовать, поднесите руку с зажатым в кулак лакомством к носу собаки и опустите к груди, сдвинув в сторону, противоположную лапе, которую нужно поднять. У щенков обычно возникает реакция «откопать» заветный кусочек. Как только лапа отрывается от земли, ладонь раскрывается, и собака получает лакомство. Когда собака запомнила, что нужно поднять лапу, чтобы получить лакомство, добиваемся, чтобы она вложила лапу в другую руку (одной рукой «принимаем» лапу, другой сразу же даем лакомство). Добиваемся, чтобы между подачей лапы и получением лакомства проходило какое-то время. То же самое проделываем с обучением подачи другой лапы в другую руку. Встаем перед собакой и, наклонившись и протягивая руки, просим лапы. Добиваемся, чтобы собака поднимала лапы, не вкладывая их в наши ладони. Располагаем ладони на коленях, обозначаем согнутым коленом, какую лапу мы просим поднять. Убираем руки за спину, работаем только коленями.
Опираясь на эту методику, можно научить собаку ходить рядом, высоко поднимая передние лапки, либо выполнять подход по команде таким же способом, на сколько у вас хватит фантазии. Удачи! http://corgiclub.ru/wp/
Отправлено: 30.03.11 09:37. Заголовок: Кувырок через бок ..
Кувырок через бок
Если вы замечали, с каким удовольствием ваша собака валяется на спине, вам не сложно будет обучить ее простом трюку, который неизменно радует зрителей – кувырку.
Приступая к занятиям, убедитесь, что собака в хорошем настроении, выгуляна, голодна и не хочет спать. Приготовьте любимое лакомство или игрушку, на которую вы отрабатываете команды, и кликер, если вы занимаетесь с кликером.
Уложите собаку, покажите ей лакомство, давая понять, что сейчас нужно будет его заработать. Убедившись, что собака заинтересовалась лакомством (или игрушкой), заведите его к плечу собаки, поощрите поворот головы, бурно похвалите. Если вы занимаетесь с кликером, клик должен быть за поворот морды к плечу. Когда собака охотно поворачивает голову за лакомством, заведите его дальше, к бедру, не давая собаке за ним подняться, поощряя ее к «кривой укладке» (когда она лежит на бедре). На этом этапе даем лакомство, хвалим и кликаем за заваливание на бедро. Убедившись, что собака поняла, что делать, заводим кусочек лакомства дальше, за спину собаки, поощряя ее завалиться на бок. Некоторым собакам не нравится лежать на спине, в этом случае поощряем и в момент переворота. Последним этапом поощряем полный кувырок через спину. Некоторые собаки долго не могут понять, что от них требуется, тогда можно осторожно, чтобы не принудить собаку сопротивляться, за нижнюю лапу помочь ей завершить кувырок и тут же бурно похвалить и поощрить.
Если собака усвоила очередность действий, добиваемся кувырка сначала за лакомством, игрушкой, потом по жесту и по команде. Можно научить кувыркаться в разные стороны.
Отправлено: 13.04.11 12:52. Заголовок: О неписаных законах...
О неписаных законах.
Собаководы встречаются - и, конечно, общаются между собой - иногда на выставках, изредка в клубах, но каждый день - и не по разу - там, где гуляют со своими собаками. На выставках все придерживаются регламентов, позволяющих проводить эти мероприятия без сбоев. В клубах свои правила тоже существуют - ради нормального организационного процесса. (Хотя по сути своей клуб должен быть местом не единичных, а постоянных контактов объединенных им членов, то есть людей, имеющих какие-то схожие интересы и увлечения; но, пожалуй, нет сейчас таких клубов у собаководов: другие у клубов цели, другие заботы). И для владельцев собак лишь общие выгулы (пустыри, скверы, задворки) остаются местом непринужденного общения с себе подобными. Но раз люди встречаются там чаще всего, то, соответственно, именно там и складывается самая прочная культура общения, живая этика налаживания и поддержания добрых отношений между ними. Не этикет, который нужен на выставках и клубных мероприятиях, а - этика. Не культура обмена ценной информацией и опытом, которой, по идее, должны быть пронизаны клубы, а культура взаимоотношений, позволяющая бесконфликтно сосуществовать разным людям (и их разным собакам) на довольно ограниченных, какими приходилось и до сих пор приходится пользоваться, пространствах общих выгулов. Это все к чему: была, именно БЫЛА такая этика еще в недавнем прошлом. Пусть не везде развившаяся в равной степени и даже впитавшая кое-какие предрассудки и глупости, но она отвечала своему предназначению. В отличие от уставных положений и юридически оформленных правил, неписаные, но зато общепринятые (так и хочется сказать - исторически сложившиеся) законы этой этики блюлись без всякого администрирования довольно строго, поскольку были удобны и выгодны всем окрестным владельцам собак.
Теперь же кто-нибудь знает, где такие законы существуют до сих пор? Сомнительно что-то. Сплошь и рядом любые, даже очень мягкие попытки напомнить о необходимости уважения интересов других людей, гуляющих с собаками, многими и многими не знающими об этих традициях “собаковладельцами” принимаются в штыки. Увы, произошел разрыв преемственности. Надо полагать, с течением времени какие-то правила вновь сами собой образуются; но сегодня разве не лучше помнить о тех, что сложились прежде? Неужели приятно злить друг друга и злиться, если можно (и нужно!) ладить по-хорошему, доставляя удовольствие спокойной жизни и себе, и своим собакам?
Вот они, те неписаные законы (может быть, не все, но - главные) и комментарии к ним.
1. Если довелось привести собаку туда, где выгуливают своих собак другие люди, то, пусть вы и не знакомы, но поздоровайтесь.
Мало того, что иначе трудно войти в круг общения, но еще - люди быстрее и легче обратятся к вам, если вдруг ваша собака совершит что-нибудь опасное (например, сунется в помойку, скрытую за ближайшим кустом, или побежит к агрессивному “буяну”). В конце концов, приветствие как таковое есть ритуальная демонстрация миролюбивого настроения, присущая всем социальным животным. В частности, собакам. Давайте не будем менее вежливыми, чем они.
2. Если ваш пес драчлив, то выбирайте место и время, где и когда выгуливают тех собак, с кем он драться не станет.
Если же он нападает на собак без разбору пола и возраста (например, взрослый кобель на сук и щенков), то такого идиота не только выгуливать в общих местах, но и вообще держать дома страшно. Рано или поздно собака с ненормальным поведением может устроить своим хозяевам беспричинную, но жестокую разборку. К сожалению, четвероногие “моральные уроды” при нынешнем разведении отнюдь не редкость. От них лучше загодя избавляться, пока не случилось беды. Но уж коли вы решились держать дурную собаку - гуляйте с ней в одиночестве.
3. Если собаки собираются подраться, то хозяева по возможности должны воспрепятствовать этому.
Первые признаки готовящейся агрессии в большинстве случаев настолько очевидны, что не требуют подробного описания. Как только эти признаки обозначились, хозяевам нужно строго окликнуть и отозвать собак (не приближаясь к ним - это только спровоцирует драку - а наоборот, расходясь от них в разные стороны), а затем, на как можно большем удалении друг от друга, сделать необходимое внушение и развести собак в разные концы выгула или вообще увести, дабы спорная территория ни за одной из них не осталась.
Известны случаи, когда в попытке превентивного замирения непонравившихся друг другу собак, гуманистически испорченные элементы пытались сразу обеих погладить или даже - бывают же бестолочи! - угостить. Разумеется, с неизменно плачевными результатами.
Возможность “самостоятельного выяснения отношений” может быть, однако, допущена с обоюдного согласия владельцев собак, когда точно известно, что полностью превосходящий мощью “лидер” не станет крепко трепать зарвавшегося, но пока слабосильного “выскочку”- подростка. Хорошая выволочка порою бывает ох как нужна! Жаль, сейчас редки особи, соблюдающие все рыцарские правила собачьей дуэли. Сегодняшние собаки, как правило, слишком рано отрываются от матери-воспитательницы и “коллектива” однопометников, в общении с которыми, в ходе боевых игр, они должны сызмальства обучаться правильным ритуалам. Да еще огромное количество красивых психопатов используется в разведении безответственными поклонниками “суперэкстерьера” - и дают свое, не обремененное здоровыми инстинктами, потомство. И плюс бойцовые породы, в течение многих поколений селекционированные на отсутствие нормального, сдерживающего возможное убийство собрата, поведенческого комплекса. Поэтому лучше драк не допускать вовсе, по крайней мере среди взрослых собак.
4. Если все же собаки разодрались, то их растаскивают. Но каждый хозяин - только свою собаку. За чужую хвататься можно только в исключительных случаях: если хозяин ее в этом беспомощен, или когда она, большая, атаковала маленькую, или при нападении на щенка.
Собак ловят за хвосты (а если хвост купирован, то за задние ноги) и обеих одновременно тянут, поднимая вверх. Но не резким рывком, особенно когда собаки крепко ухватили друг друга, поскольку раны оттого могут оказаться куда как серьезнее.
Если собак приподняли над землей, но они все равно не отпускают друг друга, то лучше всего окунуть их в воду (или, зимой, сунуть вниз головами в глубокий сугроб), или обмотать им головы курткой, или затянуть поводки на шеях и чуток придушить. Или разжать челюсти деревянным клином. (Клин нужно подсовывать за нижнюю челюсть сразу позади клыка и отжимать вниз. Одновременно собаку тянут вверх за ошейник или за наброшенную на шею петлю.) Оттаскивать нельзя, если одна собака держит другую за ногу или за горло, а также когда большая давит маленькую. В этой ситуации важно не дать ей сделать трепок, от которого могут быть тяжелые травмы. И прежде чем разжимать челюсти, обязательно нужно зафиксировать ей голову (схватив за уши или за щеки).
Понятно, что при схватке сильных собак хозяева не всегда могут справиться с ними сами. Поэтому нужно по возможности им помочь, перед тем, естественно, привязав собственных собак.
Колотить или щипать за паха разъяренных схваткой псов почти всегда бесполезно. Разнимать их, ловя за ошейники, себе дороже: пара дыр в руке почти гарантирована. А бросаться между ними, прикрывая любимую животинку собственным телом (при этом еще заключив ее в тесные объятия и, таким образом, лишив ее возможности хоть как-то защищаться), свойственно исключительно глупым индивидам, у которых инстинкты не дают ни единого шанса разуму.
Или вот такая картина не знакома ли? Крупная собака устремляется к маленькой (либо к щенку), при этом вовсе не проявляя какой-либо непозволительной агрессивности. Хозяйка маленькой собачки с душераздирающим визгом швыряет свое сокровище рывком поводка к себе, подхватывает на руки и пытается развернуться к подбегающей собаке спиной. Человеку мало-мальски знакомому с психологией собак, легко спрогнозировать весьма вероятный ход дальнейшего развития событий. В звере просыпается инстинкт преследования (которому, между прочим, в затылок дышит настоящая агрессия), он подпрыгивает... Итоги: пораненная маленькая собачка или щен, у которого на всю жизнь в глазах застыл страх; прокушенный локоть, порванная одежда и буйная истерика нервозной дамочки; отныне и надолго закрепившаяся неприязнь большой собаки к проявляющим испуг женщинам; штраф и бесчисленные извинения ее владельца.
Впрочем, дело почти всегда обходится без покусов. Но собачка все же до смерти пугается - из-за панических действий своей хозяйки. Но связан-то страх в ее сознании с приближением большой собаки! Еще бы она после этого больших собак не боялась!
Безмозглым существам, подобным такой дамочке, противопоказанно пользоваться общими выгулами для променада несчастных объектов своего обожания. Как и вообще противопоказано держать собак, кроме, разве что, плюшевых.
И все же владельцам “микропсов” следует быть вдвойне и втройне осторожными.
5. Крошечных, хрупких, легко травмируемых собак даже любопытства ради не стоит приводить туда, где бегают крупные и сильные.
Дело в том, что для обычного собачьего понимания возрастные, половые и социальные отношения значительно важней разницы в размерах. И не исключено, что взрослый 60-килограммовый кобель кавказская овчарка всерьез, как реального соперника, атакует взрослого кобеля той-терьера, боевой вес которого после плотного ужина составляет килограмма три вместе с ошейником и поводком. Стоит лишь к достоинствам тоя прибавить полпуда провоцирующего захлебывающегося лая и пуд невменяемой злобы, столь часто присущих наиболее мелким дегенеративным (извините, оговорился: декоративным) породам.
Редко, но встречается еще худший вариант. Некоторые крупные собаки категорически не приемлют мелких за представителей своего вида и готовы убивать их так же, как крыс или кошек.
Но даже если большая собака и вполне добродушно относится к исходящей рычанием четвероногой канарейке, то ведь она может и чисто случайно наступить на нее. Поверьте на слово, владельцу большой собаки тоже крайне неприятен вид выпавшего глазика, лопнувшего черепа или сломанной ножки как результата веселой игры его увальня с так понравившейся последнему “мелочью”.
6. Нельзя отпускать собаку на общем выгуле, не сняв с нее металлического ошейника.
Очень больная тема. Куда ни глянь, бегают в компании собаки, а на них надеты “строгачи” (парфорсы), иной раз к тому же вывернутые шипами наружу. Либо - хрен редьки не слаще - кожаные ошейники, украшенные бронетанковым набором стальных пластин, а то и шипов.
Парфорс, используемый не в процессе дрессировки, а на прогулке, есть очевидный признак, во-первых, бестолковости владельца собаки, не сумевшего научить ее простейшему приему хождения рядом на поводке (на что требуется одно, от силы - два серьезных занятия!), а во-вторых, само-собой, невоспитанности собаки. Этот же парфорс или облепленный железом ошейник на собаке, отпущенной среди других, показатель невоспитанности ее владельца и крайне наплевательского его отношения как к хозяевам остальных собак, так и к этим собакам.
Представьте себе, что веселый и хамоватый щен, увидев свежий объект для игры, подбегает и радостно прикусывает собаку за шею. Та мотнула головой - хрусть! - и новенький, только что сменившийся, уже постоянный резец юного нахала раскалывается пополам, а то и, попав в щель между пластинами, полностью с корнем выдергивается. В один миг прощай, не начавшись, выставочная и племенная карьера! А сколько нынче стоят услуги ветеринара-стоматолога, случаем не помните?
Да и взрослые собаки теряют зубы, разрывают губы и десны, даже не то чтобы в конфликтах, просто в игре.
В общем, недаром появление собаки в металлическом ошейнике на выгуле повсеместно считалось тяжким грехом. И если хозяин ее тут же не реагировал на предупреждение, то не раз бывало, что его попросту били (и поделом!). А ошейник доставался в трофейную собственность тому, кто его снимал. Или, по обыкновению, в назидание другим, украшал с тех пор какое-нибудь высокое дерево.
Нелепые оправдания, типа “а как я еще собаку удержу?”, “а как я ее поймаю?”, в расчет приниматься не могут. Думать об этом надо было раньше! Не можешь выдрессировать теперь - найми специалиста. Не поможет и это, так не держи собаку, продай. Авось ей повезет, и новый хозяин будет умней и ответственней.
Для собак “взрывного” темперамента, сколько-то воспитанных, но порой “срывающихся”, вместо парфорса можно не менее успешно использовать вполне безопасную “американскую шлейку” (неудавливающий ошейник). Сделать ее легче легкого. Вот наиболее простая конструкция. Нужно обычный ошейник повернуть кольцом назад (к спине), а с боков пришить к ошейнику два капроновых шнурка и пропустить их под мышками собаки. На конец одного шнурка привязать карабинчик и продеть его в кольцо ошейника. На конце второго закрепить кольцо большего, чем на ошейнике, диаметра. Пристегнуть к нему привязанный карабинчик. Теперь если за кольцо шлейки зацепить поводок, то при малейшем его натяжении шнурки врежутся в нежную кожу под мышками. За несколько минут собака отвыкает бросаться на кого ни попадя и спокойненько идет у ноги. Проверено не раз.
Еще один момент. Противоблошиные ошейники, возможно, многие считают насущно необходимым профилактическим средством. Но кто поручится, что они совершенно безвредны при случайном “приеме внутрь” (все в той же игровой ситуации) для приятеля защищенной от нашествия паразитов собаки?
7. Не пускайте бегать с другими собаку с волочащимся за ней поводком.
Волочащийся поводок, правда, более опасен не для других собак, а прежде всего для той, которую с ним отпустили. Если она мчится полным галопом и наступает на свой поводок, то порой кувыркается много эффектней, нежели лошади под каскадерами в ковбойских вестернах. А там уж как повезет: когда растяжение, а когда что похуже (в зависимости от того, насколько твердый столбик прервет баллистическую траекторию ее сальто-мортале). Но бывали случаи, когда на поводок наступали другие собаки (особенно везет щенкам с их неокрепшими связками). Последствия ясны.
Весьма наглядны и результаты неожиданного торможения, когда поводок вдруг намертво за что-нибудь захлестывается (и хорошо, если за ногу хозяина: вперед наука). Издали напоминает ловлю северных оленей арканом. Очень своеобразная эстетика.
Нередко после этого у владельцев начисто пропадает желание вообще как бы то ни было отпускать собаку. Отныне и на веки вечные ей, бедняжке, предписывается режим домашнего ареста и прогулки “с каторжной колодкой” (роль колодки пожизненно исполняет сам владелец). И когда-нибудь (жаль, не помню, чьи это слова!) вслед за душой, рвущейся на волю, туда вырывается вместе с поводком и тело собаки. Они вместе летят до ближайшей улицы с оживленным движением транспорта и, после встречи с автомобилем, душа продолжает полет в одиночестве. (Кстати, для жучки, перебегающей дорогу без поводка, шансы на благоприятный исход гораздо предпочтительней.)
Неужели настолько трудно вовремя научить собаку останавливаться и подходить по команде, чтобы после не рисковать ни ее жизнью и здоровьем других собак, ни собственным инфарктом?
Еще касательно темы прогулок на поводке. Бывает, вдруг видишь человека с честным лицом и добрейшими глазами, который мотыляется на веревке за своей животиной от столба к столбу несколько минут, затем уходит. Чуть погодя проделывает то же самое, но уже с другой. После - с третьей. Спросишь его: чего же не отпустить собачку, ей же надо порезвиться? Надо бы, соглашается, да некогда: их у меня много. (К тому же, добавим, все невоспитанные: отпустишь с поводка - не поймаешь и за час.) А может, лучше одной собаке обеспечить достойную и радостную жизнь, чем нескольким такое вот несчастное прозябание? К сожалению, собаки вряд ли смогут поведать ему о своей заветной мечте: однажды раз и навсегда покинуть опостылевшего им тюремщика (наверняка пользующегося у прекраснодушной части человечества репутацией бескорыстного любителя животных).
Именно этого разряда люди наиболее бурно негодуют, когда оказываются свидетелями принудительной парфорсной дрессировки или - не приведи, Господи - наказания проштрафившейся собаки. На этот счет тоже было правило.
8. Если кто-то дрессирует собаку на выгуле, то не вмешивайтесь ни с советами, ни с возмущением (по крайней мере, пока урок не закончится). И даже если собака очень громко орет при наказании. А если ваши собаки к ней лезут - и дрессировщик вас попросит - отзовите их.
Совершенно невежественны замечания, что, мол, дрессировать нужно на специальных площадках, а не на общем выгуле. Кто близко знаком с настоящей дрессировкой, знает: если требовать от собаки выполнения команд только на дрессировочной площадке, то она только там и будет работать. А должна везде и всегда, хоть в эпицентре ядерного взрыва. Поэтому требовать безупречного повиновения не только можно, но и нужно тоже везде и всегда. Не слушается псина - на экзекуцию! Только так и можно воспитать действительно дельную собаку, которая по первому сигналу прекратит драку, вернется от течной суки, оставит игру “в догонялки”, пойдет в огонь и в воду, хочет она того или не хочет, может или не может. Словом, будет собакой БЕСПРОБЛЕМНОЙ. То есть нормальной, какой должна быть всякая другая. Так что лучше не протестуйте против дрессировки, а присоединяйтесь и тоже поучите своих неслухов уму-разуму. Пригодится.
А то, что собака орет благим матом при наказании, так это крайне редко когда от боли. Вопли просто очень эффективный способ избежать неприятного воздействия. Все собаки прирожденные актеры, хотя почти все они актеры плохие. Другое дело, что и публика, на которую они рассчитывают, плохие зрители. Нет, чтобы присмотреться и, как Станиславский, сказать: “Не верю!” Так ведь и садистом обзовут, и в драку чуть не лезут. А у самих-то собачки далеко не сахар. Да и нелепо порой и сравнивать: какую-нибудь мягчайшего характера колли, которой за всю жизнь в голову не придет хоть в чем-то не согласиться с хозяином, да еще и закормленную до свинского состояния, так что ей лень лишний шаг сделать, и семи-восьмимесячного бузотера-ротвейлера, уже с нежного возраста пытающегося выстраивать все хозяйское семейство по ранжиру и с обнаженными зубами отстаивающего свое право на полную самостоятельность и независимость. Легко владельцу коллюшки-толстушки или шалопая добермана, подзывающегося только за кусочек, кричать, что к своей собаке он и пальцем за всю жизнь не прикоснулся. Каков толк от его воспитания, а также от характера его собаки, он может быть и поймет, если влипнет в переплет где-нибудь в темном переулке. Ну оближет потом собака его в утешение, чтобы не стонал так громко. И не только в породе тут дело, не только во врожденных качествах характера. Любая собака, будь то пудель, колли, сеттер - кто угодно, в случае нужды должна костьми лечь за своего хозяина. Или она не собака вообще (с точки зрения нормы вещей). Или же он вообще не хозяин (с точки зрения собаки). Кому непонятно? Хозяин, в собачьем разумении, эквивалент вожака, то есть высшая ступень, право подняться на которую владелец должен заслужить и отстоять. Право это обретается в ходе воспитания и обучения и неоднократно подтверждается силой (а также умом, волей, хитростью и т.д., но прежде всего - силой). И подтверждается тем энергичнее и жестче, чем тверже характер собаки, чем выше ее потенциал защитника и охранника. Так что без своевременного, разумно строгого и справедливого наказания результат будет ну о-о-очень относительным.
Но и для наказывающего свою собаку на выгуле есть правило.
9. Когда рядом находятся свободно отпущенные собаки, то при наказании своей нельзя размахивать ни руками, ни хлыстом.
И нужно поглядывать, как другие собаки реагируют на процесс экзекуции. Встречаются среди них любительницы помогать обиженным (и взмах руки для них, особенно обученных защите, окажется законным сигналом к атаке), а есть и такие, что наоборот, не откажут себе в удовольствии потрепать “за компанию” вопящую жучку. Кроме того, бывают нервозные трусы, принимающие все страшное на свой счет, и пугливые щенки. Потому, хотя гнев надо продемонстрировать провинившейся собаке незамедлительно, для наказания желательно оттащить ее в сторонку, если таковая возможность имеется, а также предупредить владельцев находящихся поблизости собак, что вашей прямо сейчас влетит по первое число.
И следующий закон имеет непосредственное отношение к дрессировке.
10. Без разрешения владельца нельзя гладить его собаку.
Обычно такое не возбраняется. Но если из собаки хотят сделать бдительного защитника, то ее желательная лояльность к окружающим отнюдь не должна означать полного доверия и дружбы. Если вам не хочется, чтобы хозяин собаки наказал ее за вашу провинность (это далеко не лучший способ, но что же ему еще остается делать!), то не лезьте к ней с ласками. Кроме того, существует довольно простая методика обучения собаки нападению на людей, тянущих к ней руки и говорящих умильными голосами. Если прибегнуть к ней, то... Уж лучше соблюдать закон, не правда ли?
Отправлено: 13.04.11 12:57. Заголовок: 11. И тем более нель..
11. И тем более нельзя (даже с разрешения владельца) угощать его собаку.
Единственное исключение - если корм для этого вам дает сам владелец.
Почему? Представьте себе, что вы дали чужой собачке замечательный, абсолютно доброкачественный кусочек, предназначавшийся вами для вашей собаки. Владелец нисколько не возражал. Собачка кусочек съела. (Вариант, когда слабо выдержанная собака, обученная “отказу от корма” на развитии активно-оборонительного поведения, мгновенно прокомпостирует вам руку, мы не рассматриваем.) Если хозяину ее “до фонаря”, выполняет ли она сей служебный и очень полезный навык, то ладно. Если он решил просто проверить, как она этот навык помнит, тоже ладно (разве что слегка прибьет “продажную скотину”, только и всего). Но вот повел он ее домой. А по пути собачка, незаметно для хозяина, подобрала еще кусочек - со стрихнином. Пришла домой и сдохла. Доказывайте теперь, что вы вовсе не гнусный злодей.
12. Игра в “апортики” может спровоцировать драку, а может закончиться потерей мяча или игрушки. Если никто не возражал против игры, то и виноватых нет.
Об этом особенно важно помнить новичкам, еще не изучившим нравов собак - завсегдатаев общего выгула. Иной раз встречаются вполне уравновешенные и воспитанные псы, которые могут не обратить внимания даже на откровенные “наезды” со стороны других собак, но - если только дело не касается “апортиков”. Игрушку или палку они защищают как любимую кость. О таких особенностях поведения надо заранее предупреждать владельцев других собак. Рискованно затевать эту игру и в случае, если собаки, гуляющие вместе, находятся в остроконкурентных отношениях. Спровоцировать драку верней и надежней можно, пожалуй, лишь бросив между ними шмат мяса. Новая в компании собака, как правило, осторожно и не вдруг подключается к общей погоне за “апортиком”. Но если “апортик” бросит ее хозяин, то она, скорее всего, постарается быть первой. Вот тут-то ей запросто достанется на орехи. Так что пока собака не обтерлась среди новых знакомцев, владельцу стоит иметь это в виду.
Вот ситуация смешная и неприятная настолько, насколько неприятна и смешна человеческая глупость в сочетании с непомерным гонором. Некто решил поиграть со своей собакой на общем выгуле дорогостоящей игрушкой. Другая собака отняла игрушку. И либо порвала, либо спрятала, либо просто не отдает. Владелец “пострадавшей” собаки требует у владельца “обидчицы” незамедлительного восстановления справедливости, возврата игрушки (либо компенсации ее стоимости) и категорического недопущения подобного “грабежа” отныне и впредь. Ладно хоть еще милицией или “разборкой” не грозит. Попробуй объясни такому, что у собак свои отношения, своя мораль и свои понятия о собственности, несколько отличающиеся от человеческих. Они не делят игрушки на свои и чужие. Для них умение перехватить (украсть, отнять) игрушку у тихони и раззявы - доблесть, необходимое для самоутверждения доказательство собственного превосходства. Конечно, при первой возможности игрушку (или ее бренные останки) владелец “обидчицы” вернет по принадлежности. Но если эту игрушку тут же опять отдадут тихоне, “обидчица” не поймет своего “вожака”: ведь это же ее законную и такую приятную добычу, добычу ловкой и быстрой собаки, собственный хозяин, которому она с гордостью ее уступила, отдал - и кому?!. Не ей! Вот что может быть действительно обидным, поскольку абсолютно несправедливо. В этом случае возвращенную игрушку нужно обязательно спрятать и не показывать. Иначе, если ее повторно отберут, вопрос о возвращении до конца прогулки можно не поднимать. Кому охота понапрасну обижать свою собаку?
А вопрос о компенсации за потерянную или порванную игрушку лучше рассматривать в суде. В американском. Там, говорят, собак и в тюрьму сажают, и к смертной казни приговаривают. Будь под боком американский полицейский, интересно, арестовал бы он собаченцию за грабеж и уничтожение чужой собственности или нет? С нашей-то милицией этот номер вряд ли пройдет. И, чем распинаться о бешеной стоимости игрушки перед озадаченным владельцем “преступницы”, куда действеннее, наверное, будет другое, а именно - профилактика. Исходя из того, что простой псине наверняка безразличны нюансы имущественного права при нынешней социально-экономической формации и рыночных отношениях, начать нужно с азов: прочитать ей, бессовестной воровке, лекцию о ценообразовании, товарно-денежном эквиваленте и выдержки из уголовного кодекса. Главное, чтобы заранее, до совершения преступного деяния. Надо полагать, эта занимательная тема окажется для нее более привлекательной, нежели чужая игрушка.
А можно поступить по-иному: либо забыть, во что обошлась суперигрушка, либо играть ею со своей собакой дома. Лучше всего где-нибудь в Америке.
13. Течных сук нельзя приводить на общие выгулы, даже когда там нет ни одной собаки.
Запах течной суки - сильный стрессовый фактор, провоцирующий ожесточенные драки и побеги кобелей. Он долго сохраняется. Поэтому водить течную суку для “оправки” нужно строго туда, где принято гулять с ними. Обычно такие места в округе известны, там с кобелями и не появляются.
Некоторые владельцы сук в “опасные дни” носят с собою палку - отгонять ухажеров. Те граждане, у которых уже зажили раны, нанесенные в ответ возмущенными кобелями, и “фонари”, навешенные не менее возмущенными владельцами кобелей, предпочитают другие способы защиты сучьего целомудрия. Палка может сгодиться против бесцеремонных бесхозных “бродяжек”. А владельцев домашних псов лучше предупредить о течной проблеме издалека. Поймут.
Если кобель все же подбежал, суку нужно все время поворачивать мордой к нему и крепко держать за ошейник, стараясь к тому же своим корпусом прикрыть ее от наглых посягательств. Обычно этого хватает до подхода владельца кобеля. Если же набежали сразу несколько “горячих поклонников”, суку лучше взять на руки. Или, когда она очень тяжеловесная, приподнять за ошейник двумя руками так, чтобы она стояла на задних ногах или же села “столбиком”, спиной к хозяину. Помимо того, что эта поза неудобна для “приставаний”, сука, оказавшись в непривычном и сковывающем движения положении, почти всегда начинает огрызаться на кобелей. Эффективно решаются вопросы “безопасности” при передвижении от дома до места выгула с помощью специальных “штанишек”, делающих вязку в принципе невозможной.
Конечно же, все эти приемы не так просты в исполнении, как использование палки. Но ведь и палка - средство не универсальное. Например, ею трудно отбить летящий прямо в лицо кирпич. И об этом лучше подумать до того, как вы соберетесь огреть по спине чужую, пусть и такую навязчивую, собаку.
14. Нельзя на общий выгул приводить собак больных и только что переболевших заразной болезнью.
Хотя ныне почти поголовно собаки привиты, но ни одна вакцина не может гарантировать полной иммунной защищенности. Болеют и вакцинированные. Основные пути заражения вирусами известны: прямой контакт с носителем и через испражнения.
Согласитесь, когда ваш щенок малость порезвился с другим, крайне неприятно бывает услышать: “Наш-то немножко приболел. Ветеринар вчера сказал: чумка”. Наверно, внутри вас в тот миг вдруг тоскливо взвоет похоронный оркестр. И так захочется дать кому-то в ухо...
15. Даже если хозяин у собаки отпетый негодяй и болван, то ведь собака в том не виновата. И не годится на ней вымещать злость и неприязнь к ее хозяину.
Без комментариев.
16. Бродячих собак, забежавших на выгулы, нельзя прогонять (если, конечно, они не затевают драки или не покрыты лишаем).
“Бродяжку”, решившую поиграть с выгуливающимися псами, вообще нужно расценивать как подарок судьбы. Вопреки предрассудкам, такая почти не представляет опасности в эпизоотическом отношении: поскольку больные тяжелыми болезнями животные к играм не склонны, то и на выгул ради общения они не прибегут. Подхватить лишай или железницу некоторый риск, конечно, есть. Так ведь проплешины и коросты разглядеть нетрудно. Разве вот блохи... Но последние, между прочим, разборчивы во вкусах и на всех подряд собаках не селятся.
Зато от бродячих собак домашние много чему полезному могут научиться. Ведь “язык” у тех развит много лучше: отточенность мимики, поз, телодвижений, вариаций звуковых сигналов - без отличного владения всем этим собаке в стае делать нечего. А как они грамотно и аккуратно играют: не игра, а наглядное пособие по охоте, рукопашному бою, ухаживанию и защите добычи одновременно. Разве человек сам сможет преподать своей жучке все эти премудрости собачьего бытия?
Так что если “бродяжка” прибежала поиграть, лучше всего это поощрить, чтобы пришла и в другой раз. Покормите ее в благодарность за науку.
17. Нельзя разрешать своей собаке оправляться на тротуарах. А если такое случилось, то экскременты надо убрать.
У нас никто не принуждает собирать с совочком кучи “добра”, оставленные вашей собакой на газонах и в скверах. Да оно и к лучшему: Трава и деревья в городских условиях произрастают не на автомобильных выхлопах, а на продуктах жизнедеятельности птичек и собачек. Но что касается тротуаров... Говорят, что джентльмен это тот, кто называет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Интересно, как джентльмен, которого прежде никто и никогда не мог заподозрить в собаконенавистничестве, назовет собаку, в “продукт” которой он вляпается при свете дня, а также владельца этой собаки? А джентльмены (и, особенно, леди), ставшие свидетелями события?
18. Стекла и кости с территории выгула нужно убирать всем, кто приводит туда собак.
Владельцы собак объединенными усилиями вполне могут вразумить случайных выпивох, чтобы те не оставляли на выгулах после своих импровизированных пикников ни бутылок, ни жестянок. И объяснить сердобольным гражданам, где следует, а где не следует подкармливать птиц и бродячих животных. А можно к тому же повесить плакат, поставить урну и где нибудь в сторонке сделать кормушку для птиц. Опасного для здоровья собак мусора наверняка резко поубавится.
И последний из главных законов.
19. Если увидели явно потерявшуюся собаку, позаботьтесь о ней.
В городе сама по себе прожить потерявшаяся собака не сможет. Вовсе не обязательно, что ее выбросил на улицу жестокий человек. И нет никаких гарантий, что вашей собаке никогда не суждено потеряться. Вдруг вы, ведя ее на прогулку, неожиданно очнетесь в больнице? Чего только в этой жизни не бывает. Поэтому позаботьтесь о чужой потерявшейся собаке сегодня, авось кто-то завтра позаботится о вашей. Звоните в картотеки обществ защиты животных, расклеивайте объявления (насколько удалось заметить, такие объявления никто не срывает), обойдите окрестные выгулы. Сможете - подержите хотя бы денек-другой, либо пристройте куда-нибудь на время. И еще: не перекладывайте всю заботу об этой собаке на того, кто решился подержать ее у себя. Не каждому просто прокормить лишний рот, а тем более нелегко тратить к тому же время на объявления и вынужденные экскурсии по всем близлежащим скверам и пустырям, расспрашивая, не терялась ли у кого такая вот собачка. статья А. Власенко
Отправлено: 17.03.12 13:20. Заголовок: Здравствуйте, у меня..
Здравствуйте, у меня щенок английского кокер спаниеля ему 2 месяца, мальчик, у меня проблема сильно и больно кусает за ноги((не понимает фу и когда за шкирку берёшь начинает ещё больше кусаться((помогите пожалуйста...
Отправлено: 17.03.12 22:36. Заголовок: все щенки кусаются.п..
все щенки кусаются.причем больно.потому что зубки острые а силу нажима челюстей регулировать еще не умеют. команду фу в два месяца он и не будет понимать.вы сами то понимаете это?за шкирку зачем брать?чтоб боль ему причинить?щенков за шкирку не поднимают. можете назвать фамилию заводчика и полные клички родителей щенка?это надо для того чтоб разобраться в Вашей ситуации так как все танцы-от генетики и неумелого обращения со щенком.
щенка отучают кусаться в процессе игры-играете с ним начинает кусать-вы вскрикиваете "Ай!больно!-уходите от него, через некоторое время опять игра (мячик, бумажка и т.д) - все тоже самое повторяется, можно пальцем по носу стукнуть (слегка) говорить "Фу нельзя! больно! - за один раз ничего не выучите-тем более что щенок маленький, а кусая за ноги - щенок играет с вами-зовет вас играть, как со своим однопометниками-он также как и вы учится общаться с вами- играйте на полу лежа с щенком-в этот момент если щенок вас больно кусает-можно укусить щенка за ухо (слегка ухо откусывать не надо)-то же помогает-проверено. Но щенок маленький - поэтому никакой грубости-нельзя делать маленькому больно! И за шкирку щенка не поднимают-ему больно! двумя руками под грудь аккуратно!
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
именно, шулай. у меня даже кот так дрессируется.
меня аж на слезу пробила, вот девочка молодец, а у собани то сколько радости
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
